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作为时装设计师，很少有别的同侪像Miuccia Prada那样执着于“衣服是不重要的”。30余年来，她更习惯于以一种批判的眼光来审视自己的工作，其中包含的情绪很复杂，有羞愧难当，有横眉冷对，当然作为女性，她也不得不正视自己的身体对服装本能性的喜好。
Miuccia Prada对时装爱恨交织的矛盾态度，与她个人经历密不可分，如同李安电影的现实翻版，日复一日地在讲述同一件事——理智与情感的冲突。只不过，聪明通透 如Miuccia Prada者，得以跳脱出李安电影里暧昧不清的纠结，以及让人透不过气来的压抑，以一种折衷的方式，并行不悖地同时满足自己理智与情感的双重需要。这使得 Miuccia Prada一下子把绝大多数设计师甩出去好远，得以隔离针头线脑的一地鸡毛，以及汲汲营营的暧昧表达，使她成为时装界少数几个脱离了低级趣味的人。
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“女性最美丽的服装莫过于爱人的臂弯。但对无此幸运的女人来说，有我。”斯言浪漫，饱含了对女性的爱。可惜说这话的 人，Yves Saint Laurent，已驾鹤西去。作为20世纪最伟大的服装设计师之一，Saint Laurent先生的陨落，担当得起“倾国之恸”，政要､商贾､名流纷纷加入了壮观的出殡队伍。法国总统萨科奇盛赞他为“第一个把时装变成艺术的人”，并 为法国时尚界从此失去了一位重要的领军人物深感惋惜。然而，若是真正了解时装，了解Saint Laurent先生终其一生所为之奋斗的目标，便可毫无矫饰地归结为，我们失去了一个为女性服务的人。

Christopher Bailey结束了1天的工作，从伦敦位于Haymarket的办公室独自一人缓缓地走下楼。117年前，这个辉煌品牌的创始人Thomas Burberry便是在这个地方开启了他的第一间专卖店。Christopher抬起头，看了一眼大理石外墙上写着的“Burberry London”这两个优雅的金字，心满意足地向人潮汹涌的Piccadilly广场走去。这是他回家必经之路，每天他都要往返于这片伦敦最繁华的地带：穿过夜夜笙歌的Soho区，穿过霓虹闪烁的剧院，穿过行人如织的摄政大街，穿过无数情人约会见面的爱神雕像……这一路，他看到了伦敦的传统，刺激，横流的物欲，以及浪漫。他感觉到自己也在食人间烟火。
这一路，他并没被人认出来。即便是那些在Burberry总部门口大呼小叫的日本太太们，也没有发现这个独自从大楼里走出来的帅小伙，正是叫古老的Burberry业绩激涨的设计总监。她们认为执掌Burberry门户的人，必定在前拥后簇下离开办公室，一头钻进窗子被抹成漆黑的加长轿车，向位于伦敦西区的诺丁山豪宅，绝尘而去。
然而Christopher只是日日孤独地走向人群，当他沿着Piccadilly大街越走越深，看到初夏的橡树绿满了眼的时候，他位于海德公园的家便到了。

Hedi Slimane的离职，给予所有男装设计师以无穷想象，好似一块不可企及的玻璃天花板已经崩塌，能否接替到他的位子，得以位列仙班，全看个人的造化。然而 面对Dior Homme这个男装设计领域的王冠之位，又好似听到一个声音冷冷地念道：“君莫舞，君不见玉环飞燕皆尘土。”这一时的荣光，毁誉皆在三招之内见分晓。年仅 31岁的比利时人Kris Van Assche将之纳入囊中。一个男装设计界内的新金童落地，幸哉？壮哉？这支独属Dior Homme的华丽之舞，究竟打造出的是玉环，还是飞燕？让我们一起走进Kris Van Assche的世界。

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凡是奇迹，终究是挑战了人类的极限，超越了人类的想像。
当建筑的奇迹——长城，与时装的奇迹——Karl Lagerfeld之间产生交集的时候，两种辉煌互相碰撞而得的华光，呈几何数量无限扩大。
Fendi 于居庸关长城的这场风光大秀落幕后，从烽火台上款款走出的设计总监Karl Lagerfeld，一如既往地把自己打扮成了21世纪的“吸血伯爵德古拉”。这个时装界的“凯撒大帝”，在长城之巅，坦然地接受着来自众人的注目礼，不 由自主地露出了算不得慈祥的微笑，几分得意，几分邪恶，斯人狐类的秘密，一览无余。然而，在他的身上，仍旧留存了太多的秘密：作为一个古稀老人，他如何维 持旺盛的精力，每年为3个品牌工作？还没算上他作为摄影师的工作；他是否真的诞生于1938年？可德国狗仔队从他的洗礼记录上查到的出生年份，却分明是 1933年……
时装终将遵循季节性速死的法则被大浪淘尽，而制造时装的人，如Karl Lagerfeld却藉由这个与长城交相辉映的瞬间，被速冻成神话，永不老去。

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“表达愚蠢的自由”是德国设计师Bernhard Willhelm安身立命之本。多年前，顾城也曾写下相仿的诗句：“也许／我是被妈妈宠坏的孩子／我任性……我希望／能在心爱的白纸上画画／画出笨拙的自由”所以，他得以坦然地在同性恋杂志《BUTT》上，在Wolfgang Tillmans的镜头前宽衣解带，展示自己在健身房耗费了大量时间锻炼而得的身体；也毫不避讳，自己是因为跟随恋人，而在安特卫普安家落户，开始时装设计的学习。
毕竟是个任性的孩子，同为比利时安特卫普皇家艺术学院时装部的毕业生，Bernhard Willhelm却构筑了完全不同的景观，其中不乏对经典比利时学派的批判：“带点解构风格的衣服，仍旧是商业时装而已”。
究其10年的创作，Bernhard Willhelm的核心可归咎为，通过对“丑陋”毫无掩饰的自由表达，完成其对理想身体的构建。
2007年7月13日，Bernhard Willhelm将自己近10年的创作堆积在安特卫普时装博物馆（MOMU）内，办作一只充满奇想的回顾展。先前，冰岛女歌手Bjork在发布其第六张录音室专辑《Volta》时，Bernhard Willhelm便已被热炒了一回，封面上，Bjork被他包装成了一只色彩斑斓，圆肚巨足的小精怪。而这次冠名为“Het totaal Rappel”的回顾展，则以铺天盖地的视觉密度，将Bernhard Willhelm“糟糕的品味”一一曝晒在人前……

鲜有人见过比利时设计师Martin Margiela的真面目。他从来不在秀场现身，拒绝接受面对面的采访，他的肖像更是世间罕见。他的名字不断被流转于唇齿舌尖，人们赞叹他的技艺，夸奖他的创意，分析他的动机……诚然已是“天下谁人不识君”了，可Martin Margiela的狐狸尾巴，却丁点儿未露。