ian's archive

版权声明：转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
http://ian-fashion.blogbus.com/logs/5155609.html

人类审美的历史中，素来男为主，女为客。而在《世说新语·容止》中，倒有专记魏晋“型男”的艳史。不想时光轮转，今时今日，又到了型男盛世，内外兼修的男人们可赏可玩，其盛景颇有魏晋遗风。
这百年来，男性气质的定义，被接二连三地重写。型男们并未只留下一张漂亮的画皮；看与被看的关系，也不再是简单的对立。他们在时装、艺术、生活方式、意识形态等诸多方面的影响淤积不散……又何止是“容止”！

从古至今艺术家都是群最爱搞怪作乱、突破常规的人。将自己的身体看成是件艺术品的唯美主义作家奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde）选择震撼登场：羊毛格子花呢套装被丝绸和天鹅绒取代。英语里dandy这个词便是用来描述这样爱打扮的男人。每天要在洗手间待上两个小时整理仪容的法国诗人波德莱尔（Baudelaire）则成了dandy护法，他喊着口号说：男人爱打扮同宗教一样神圣。
1900年，巨星王尔德陨落，而型男的历程却刚刚开始。

一．1900’s·dandy风格
代表人物：莫迪里亚尼（Modigliani）
欧洲的现代主义先驱们于20世纪初云集到巴黎蒙马特的“洗衣船”。在群体胡乱潦草，不修边幅的艺术家堆里，来自意大利里窝那的年轻画家莫迪里亚尼却显得如此卓尔不群。他穿着浅褐色灯心绒上衣、蓝方格衬衫，脖子上随便披一条长丝巾，胡子刮得精光，身上一丝酒味也闻不见，把自己打扮得像个王子一般在各大沙龙中出没。连毕加索（Picasso）也不无艳羡地说：“在巴黎只有一个男人懂得穿衣之道，那就是莫迪里亚尼。”
莫迪里亚尼活着的时候不名一文，自然不像王尔德那样可以穿着皮草招摇过世，一个“道”字可尽显他的型男本色。没人比他更懂得服装的色彩搭配，甚至突发奇想地找来印花棉布做衬衫，穿了上街。这个全世界第一个穿花衬衫的男人，竟将之演绎成了100年的时尚，即便在他死后50年，当时蒙马特的年轻艺术家谈起莫迪里亚尼的翩翩风度，仍然赞不绝口，把他比作阿波罗天神，里窝那的天鹅。

Cosplay Tips
Paul Smith或者Etro的印花衬衫是向莫迪里亚尼致敬的must buy，外套的选择上绝对应该避免太过奢华的面料，否则纨绔气便要盖过了艺术气息。Martin Margiela那些利用vintage面料重新解构而造的新衣非常适合。而Vivienne Westwood部分采用苏格兰传统面料Harris Tweed所做的传统剪裁外套也同样传神。

二．1910’s·art deco风格
代表人物：尼金斯基（Nijinsky）
第一次世界大战前夕，佳吉列夫（Diaghilev）浩浩荡荡地领导着俄罗斯芭蕾舞团兵不血刃地占领了巴黎。他用满台金色、紫色，并充满异域风情的服装刺激着巴黎人的眼睛，制造了一场Art Deco风格的视觉革命。全巴黎的女人更是一夜间爱煞了俄罗斯芭蕾舞团的当家小生尼金斯基。那些炫目的服装使他看起来犹如中东走来的神秘男子，在腾空旋转的那刻变得更加具有魔幻色彩。然而据说没有任何一张相片曾经真正捕获尼金斯基那神秘的诱惑力，他在演绎不同角色时，会呈现不同的神态，连外形﹑眼珠的颜色也有变化。
情绪向来不大对头的尼金斯基从不畏惧在舞台上穿着最前卫的服装，先前便曾因打破传统，在出演《吉赛尔》时，坚持不在紧身裤外再着条短裤而被开除出舞蹈学校。佳吉列夫为他的这位男宠设计了无数炫目的舞台服装。尼金斯基的影响早已超越了男装的时尚，甚至在女人的世界中掀起了审美革命。然而更重要的是，第一位男性性爱偶像走向了历史的舞台。
同时期的中国，气质儒雅的孙中山当选大总统，他从早期留日经验里吸取灵感，把根据德国军服改良而成的日本大学生校服视作“民主服装”的先进代表。政治领袖成了男性气质的绝佳定义者，暗合的仍是传统中国观念里，通过仕途获得成功的男性社会价值观。

Cosplay Tips
浮夸的戏剧效果永远只是少数男人敢于尝试的， John Galliano的“海盗装”以及Alexandra McQueen那些受神话、科幻电影、日本和服影响而创造出的男装开出了天价，归根结底满足了部分男人对于女装Haute Couture永恒的幻想。

三．1920’s——1940’s·媒体神话
代表人物：温莎公爵（Duke of Windsor）
两次世界大战，欧洲如块奶酪一般千疮百孔。而大洋那头的美国却是一派歌舞升平的景象。好莱坞在此时崛起，银幕上的男性偶像迅速在全世界每个一线城市造成轰动。
出生于英格兰的加里·格兰特（Gary Grant）一直在银幕上传销英国绅士的派头，口吐莲花，油头粉面，优雅而幽默。克拉克·盖博（Clark Gable）开创了电影银幕上的男星脱风，公然色诱女观众。他那光滑坚实，没有胸毛的胸膛成了当时男性的时尚……
与银幕上的偶像比起来，不爱江山爱美人的温莎公爵更能让女人们尖叫。爱德华八世继承了皇室注重穿着的好传统，一早便已把Saville Row的英式定制西服推向世界，却甘愿迎娶离异女子而放弃皇位。降了一级成了“温莎公爵”的他，同公爵夫人臭味相投，一起扎进时装的世界，乐此不疲。
温莎公爵在着装方面颇具品位，从不因为自己是皇室成员而谨慎穿衣。他习惯对裁缝的工作指手画脚，频繁创造性地修改服装细节，成为无数男人效法的对象。他创造出视觉效果肥厚的领带打结法，被称为“温莎结”。

Cosplay Tips
无论是Gieves & Hawkes这种老裁缝品牌的成衣，或是Richard James、Ozwald Boateng这些新英式西服的代表均可完美打造温莎风情，但千万不要忘记在配饰上多搞发明创造，温莎公爵的时尚秘密在那些永远不会让人厌倦的细节上。

四．1950’s·摇滚风
代表人物：猫王（Elvis Presley）
好莱坞开始给树立了30年的奶油小生传统来了点刺激。
当詹姆斯·迪恩（James Dean）带着一脸的桀骜不驯出现在《伊甸园之东》（East of Eden）时，“垮掉的一代”终于找到了自己的银幕英雄。他顶着一头蓬松的乱发，口叼香烟，以白T恤、牛仔裤和皮装的造型，萎靡不振地挑衅着中产阶级价值观。然而一场意外的车祸，更将他那神经质般的美丽速冻在了24岁的永恒青春。他的那种游移在男孩与男人之间的彷徨形象，先前也在马龙·白兰度（Marlon Brando）的电影里出现过，尤其是《飞车党》（The Wild One）内黑色皮夹克、大盖帽，骑跨“凯旋”机车的造型掀起狂飚20年。
在50年代的诸多型男中，只有一人从来不穿牛仔裤。这个来自平民家庭的超级巨星，迫不及待地要与自己的草根背景划清界限。他热爱浮夸的“山猫”造型，穿色彩鲜艳的外套，梳高耸入云的大背头。于是，坊间送他诨号“猫王”。
埃尔维斯·普莱斯利是摇滚乐时代的首位天皇巨星。他在舞台上穿着的连裤衣集中体现了他粗野的性感魅力：胸口一直敞开到腰部恣意展示坚实的胸膛；紧身的胯部则将男性性征表现得异常夸张；周身镶嵌着金丝图案，毫不顾忌地招摇过市。尤其是当他伴随着摇滚音乐，激烈扭动胯部的时候，审查机构不得不气急败坏地禁止摄像机给他胯部以特写镜头。

Cosplay Tips
Levi’s的vintage牛仔裤是打造摇滚形象的初级阶段。Biker’s Jacket则用来强化性感形象。而一件完美的白T恤倒成了最不易完成的任务，德国Schiesser的Rivival经典重造版白色短袖内衣可看作是50年代款式的重生，只是该产品为限量版，得到欧洲去淘。但这一切置办妥当后，请坚决地放弃太过阳光灿烂的眼神。

五．1960’s·嬉皮士
代表人物：甲壳虫乐队（The Beatles）
摇滚乐在60年代一步步迈向癫狂的最高峰。甲壳虫乐队顶着标准的mod发型初入江湖。这种类似中国人的“锅盖头”或“马桶头”的英国50年代末期开始流行的典型青少年发型，仍被视为缺乏教养的标志。
可谁知，随着甲壳虫乐队渐渐走入迷幻期，头发开始肆无忌惮地如野草一般疯长，索性也省去了修面，惟有性与致幻剂性才是快乐之源。于是，甲壳虫乐队和一众摇滚音乐家的忠实拥趸逐渐进化成嬉皮士。他们开始彻头彻尾地施行反时尚策略，反正自由最大，不管是长衣短衫，新款式或二手衣，只要面料全天然就可以拿来胡乱穿上，喜用合成面料的潮流条规彻底失效。
可甲壳虫乐队还嫌不够混乱，继续引入新创意。乐队成员乔治·哈里森（George Harrison）经历了一次印度之旅后不能自抑，将印度西塔琴大师拉维·香卡（Ravi Shankar）带到吾德斯托克音乐节（Woodstock），在烂泥地里撒泼打滚的成千上万嬉皮士们面前。于是，整个嬉皮士族群又开始崇尚起了民族服装。
男性时尚在整个摇滚乐的带动下逐渐呈现出政治性与东方情调。毛泽东与切·格瓦拉的形象一方面在各自的国家里，由于政治偶像的缘故，成为男性时尚唯一的代言人，甚至他们也成了世界青年的偶像。

Cosplay Tips
必须像60年代青年一样拥有一件具有迷幻色彩的T恤，而裤款则首选喇叭裤，若是穿Dior Homme那标志性的窄身裤款则更像60年代早期的摇滚风格，但裤腿切记不要超过脚踝。当然各种少数民族的夸张衣饰均有助益，从印度大氅到中东披风，不怕找不到，就怕不敢穿。

六．1970’s·两个极端——朋克与华丽
重点人物：约翰尼·罗顿（Johnny Rotten）与大卫·鲍伊（David Bowie）
60年代经历了重访伊甸园般的嬉闹后，美国登月计划成功，科幻电影开始盛行，再也没有什么可以限制流行文化的想象力，于是整个时尚潮流不可遏止地朝艺术化方向发展。
英国人大卫·鲍伊在他的《基吉星团与火星蜘蛛沉浮录》（The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars）专辑里，把自己幻想成一位来自火星，雌雄同体的超级太空摇滚巨星。来自日本横滨的时装设计师山本宽斋为他的巡回演唱会制作了全部服装，那些融合了日本能剧以及科学幻想的豪华戏服成了听众们疯抢的宝物。那个时期的鲍伊如天外来客一般散发着妖冶与异化的气息。
其实在此前，鲍伊超越了性别的伦常，开启了“华丽摇滚”一派，后续者如埃尔顿·约翰（Elton John）、皇后乐队（Queen）均是那个时代的型男表率。
然而当华丽摇滚越来越自溺，越来越空洞无物之时，一场无政府主义的暴动在精心策划下蠢蠢欲动。维维安·威斯特吾德（Vivienne Westwood）与丈夫马尔康姆·麦克拉伦（Malcolm McLaren）经营时装店多年，他们从熟客中挑选出五音不全的约翰尼·罗顿以及其他4位青年，组建一支名为“性手枪”（the Sex Pistols）的乐队。她用破衣烂衫打扮约翰尼·罗顿，并以自行车链条、刀片、狗项圈作饰物，并为他精心设计了鸡冠头。于是这群来自中产阶级家庭的青少年，凭借着仅会的3个和弦，冲向了舞台。整个萎靡不振的西方世界在罗顿那煽动性的口号以及惨不忍睹的造型面前，被彻底激活了。伴随这种暴力性的毁坏和再造，穿孔与文身成为流行。

Cosplay Tips
朋克们虐待衣料的所作所为在今天看来已司空见惯，自己动手摧毁衣服并非是件难事。一双Dr. Martens皮靴依旧是朋克造型的基本配饰，仅推出4季男装的设计师Robert Cary-Williams对衣料经常采用毁灭性的处理方式，比如用双管猎枪将T恤打烂成蜂窝便极得朋克之神髓。

七．1980’s·解放身体
典型人物：理查·基尔（Richard Gere）
嬉皮与朋克运动迅速退潮后，整个社会稳定且经济繁荣，不再出现全球性的文化运动。男人们重新审视自己的身体……
于是整个80年代，一股健身塑形的热潮在品质男人间传播开来。无论是《终结者》（Terminator）中的阿诺·史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）还是跳水台上仪态优美的洛加尼斯（Louganis）均是这个时代的型男典范。而在银幕上扮演“超人”的克里斯托夫·里弗（Christopher Reeve）、扮演“蝙蝠侠”的迈克尔·基顿（Michael Keaton）更是以肌肉遒劲的超级英雄形象成为青少年偶像。
男装设计师也开始了明星化的进程。乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）为电影《美国舞男》（American Gigolo）提供了全部服装，理查·基尔自己也不得不承认，Armani的服装是这部电影的重要角色。
而此时的中国的男人则刚刚从蓝、灰、黑、蓝、灰……中恢复审美功能。“奶油小生”唐国强似乎是好莱坞初期最乐意呈现的男性形象。上海人民艺术剧院对此很痛心，心急火燎地赶快创作出一部话剧《寻找男子汉》以正视听。紧接着日本男人高仓健的沧桑形象大行其道。早期中国摇滚，以唐朝、黑豹乐队为代表紧赶慢赶地要追上西方重金属潮流；崔健的着装相对有趣些，服装也是政治，他明白得比较早。而港台明星，诸如张国荣、周润发、刘文正、费翔则是西方主流时尚的二传手。

Cosplay Tips
今世流行的男装窄身剪裁完全不能复制80年代的时尚，可Kim Jones算是特立独行的设计师。他反其道而行之，从运动装中汲取灵感，将衣物设计得丰润圆满，虽然没有偷取80年代男装设计一分一毫，整体感觉却犹如梦回一般。

八．1990’s·主流与非主流之战
代表人物：艾克索·罗斯（Axl Rose）与柯特·考伯恩（Kurt Cobain）
世纪末，价值取向又趋于混乱。各路思潮纷纷揭竿而起，对主流文化包而抄之。“非主流”（alternative）一词被莫名其妙地造出，以概括一切挑战主流权威的流行文化，以正视听。整个90年代，主流文化与非主流文化经常各领风骚四五年，影响力不再悬殊。
重金属摇滚经过20年的发展，早已取得主流文化大王旗。90年代初，枪炮与玫瑰乐队（Guns & Roses）与邦·乔维乐队（Bon Jovi）将之彻底偶像化了。邦·乔维乐队的主唱乔·邦·乔维（Jon Bon Jovi）不管怎么看都是个大帅哥，就算一动不动地站在舞台上，台下也照样尖叫一片。然而枪炮与玫瑰乐队的主唱艾克索·罗斯则具有破坏性的能量，让人不禁联想起全盛时期的约翰尼·罗顿。
他将传统的着紧身皮衣皮裤、留长发的重金属造型推向了极致：仅穿一条印有美国国旗图案的紧身莱卡短裤，赤裸的上身外直接披上一件黑色皮衣，而脑袋上则以宽大的头巾箍住长发。艾克索·罗斯改变一点点，向来没看头的重金属造型立刻迈出一大步。
而非主流阵营里，涅槃乐队（Nirvana）的主唱柯特·考伯恩做梦也没有想到自己会成为明星，还没来得及精心设计自己的行头，便已和同样粗糙的音乐一起，邋邋遢遢地上了台：最常见的Converse球鞋，搭配工装裤，再胡乱加一件脏兮兮的毛衣，一头乱发好似刚刚起床，未经任何打理。主流舞台从未见过如此不修边幅的打扮，朋克时期打着“反时尚”的口号。轮到柯特·考伯恩，甚至都不知时尚为何物了，反无可反，倒成就了粗放天真的时尚观念。
主流电影里，布拉德·皮特（Brad Pitt）、汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）、里昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）、基诺·里维斯（Keanu Reeves）耍帅玩酷；而非主流电影里的伊万·麦克格雷格（Ewan McGregor）、约翰尼·戴普（Johnny Depp）则演绎社会边缘人。
日本时尚经过数位世界级设计师的诞生，也渐渐成为世界时尚的中坚力量。偶像剧明星木村拓哉拥有数量巨大的vintage jeans收藏，在混搭方面也相当有想象力，比如拿tuxedo配球鞋与牛仔裤；而视觉系摇滚王子Gackt则如时空倒错般以中性的歌特造型示人，没人拍到过生活中Gackt的照片，他的造型相当神秘。
在中国，男性时尚也在学习中。“四大天王”的举手投足动辄倾国；王家卫电影里的梁朝伟、金城武也以其略带忧郁与神经质的气质吸引众人。
张国荣则在演唱会坦诚性向，展示Jean Paul Gaultier服装，成为先锋。后来与张国荣曾合作过一张《Cross Over》专辑的黄耀明还在“达明一派”的时候，造型飘逸，书生气浓重，一旦单飞，妖气冲天。
时光进入21世纪，黄耀明继续常变常新。世界范围内，新鲜型男也依旧马不停蹄地换装上阵，却少了创意。从metrosexual到ubersexual，媒体对男性气质的定义，被时尚产业的营销概念所左右。时尚界为当世的型男们下了个套，叫他们如何也跳不出老佛爷的手掌心。黄耀明在1999年的夏天发表唱片《下世纪再嬉戏》……倒要看看已玩到疯癫的100年型男历史过后，今天的男人们究竟该如何再嬉戏？

Cosplay Tips
2006春夏季的日本红牌Number (N)ine索性以艾克索·罗丝的经典造型为整个系列的灵感；而前几季的Number (N)ine更是以grungy look为特色。或者直接打开自家衣柜，专拣年龄超过6年的衣服直接穿上身即大功告成。