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时尚和艺术间的关系向来微妙，时而勾结，时而交恶。两者间本质的区别用川久保玲的话来说：“时尚是积极地参与，而艺 术则是被动地接受。”然而，一旦脱离衣服本身，深入到时装体系，便不难发现，设计师们赖以与媒体沟通的时装秀早已不是先前的“商品推介会”。演员､观众､ 布景，一个都不少，再加上设计师与模特最后的“谢幕”，均暗示着时装秀和舞台艺术间并不存在本质的区别。当观众被动地接受着T台上的“戏剧”时，并不会妨 碍他们日后积极地把时装穿在身上。
艺术化了的时装秀，抑或是时装化了的艺术，在不同的受众面前，能解读出完全不同的意义。

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已然卸甲归田园的日本时装大师三宅一生（Issey Miyake），不得不感谢那么多年来，在巴黎所举办的整整65场秀。他坦言：“一年两次的服装秀，好比定期来个全身大检查。”从来不敢落下一季。检视他的“医生”包括全球时装买手，以及时尚记者。当然，他也深深地明白，只有巴黎时装周这个最厉害的“专家门诊”才能助他获得33年的长盛不衰，而不是自己的故乡——东京。

2007年3月4日，又是一季巴黎时装周落幕，整整90场秀，浓缩在7个日日夜夜里。此番上演的是2007至2008秋冬时装，来自法国、日本、比利时、英国、意大利的时装设计师们汇聚到巴黎，提前半年，发布了下一季的流行。大百货公司的时装买手已经谋划好了秋冬季的柜台风景，而时尚记者则开始“测字算命”不辍，inand out只在落笔的一瞬间。
今年，三宅一生时装公司照旧参加了本季的巴黎时装周，他的秀在寺院街估衣市场（Carreaudu Temple）举办，而时间与日期则被巴黎时装周的总协调人——法国时装协会（The Fédération fran鏰ise de la couture, du prêt-à-porter descouturiers et des créateurs demode——简称Federation）安排在2月27日，下午4点半。而1个小时前，所有的“医生”还沉浸在Ann Demeulemeester的黑色世界中；而1个小时后，大家又将集体迁徙，跑去检视Comme des Garcons的最新作品。在每隔1个小时便有一场秀，如战斗一般的节奏中，那些最重量级的时装评论家纷纷在赶场的出租车上，紧抱电脑，笔耕不辍，生怕遗漏了精彩瞬间。

以三宅一生在巴黎时装周中所获得的33年的成功开篇，恰恰从一个最鲜明的个案，点明了巴黎时装周与纽约、伦敦和米兰时装周的区别。直到今天，人们依旧认为巴黎才是货真价实的“世界时装之都”。“外国人”在米兰和伦敦的接受度并不高，客居的感觉依旧强烈；纽约的商业氛围则太过浓重；只有巴黎才真正吸纳了全世界的时装精英。那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们几乎每一个都是通过巴黎，走进了世界的视野。甚至自上一季起，中国设计师谢锋以及他的Jefen品牌也参与到了巴黎时装周中。

巴黎时装周起源自1910年。17世纪开始，巴黎便一辈辈地积攒下时装制作的好名声。这座浮夸之城从未让全世界的有钱女人们失望。早在19世纪末成立的法国时装协会，便一直致力于将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石，并以此为最高宗旨。他们帮助新晋设计师入行；组织并协调巴黎时装周的日程表，务求让“医生们”尽量看全每一场秀；开放卢浮宫卡鲁塞勒大厅（Carrousel du Louvre）和杜乐丽花园（Jardin des Tuileries）为官方秀场；向全球的媒体与买手，推介时装周上将会露面的每一位设计师；有盗版灭盗版，全力为“法国制造”保驾护航。
即便是二战期间，法国时装协会也没有停止巴黎时装周的进程。只是依旧关注时尚的人们统统跑去了逍遥于二战硝烟外的纽约。然而战争结束后，Christian Dior先生的“New Look”甫一亮相，巴黎又变本加厉地重新收回了失地。
而那时的意大利则流行着这么一句话：“意大利女人若要达到高贵的颠峰，必须翻过阿尔卑斯山（法国），或越过大西洋（美国）。”意大利人频频向巴黎的时装公司购买设计版权，剪去繁复奢华的细节后，减价出售。而意大利设计师更是以注明“此款服装的灵感取自巴黎时装”为豪。尽管1950年，米兰便已将Emilio Pucci打造成意大利第一位拥有全球影响的时装大师，却直到Giorgio Amani、Versace、Prada和Dolce & Gabbanna这一批设计师在全球范围内创立出“意大利风潮”后，才真正获得了能与巴黎相提并论的时尚地位。米兰为达到这一目标，足足耗费了30年。而至今掌控米兰时装周的意大利时尚协会（Camera Nazionale della Moda Italiana）却仍以“在意大利和国外保护、协作、强化意大利时装形象”为宗旨。甚至希望参与其中的国外设计师也一同推广“意大利风格”。
纽约时装周则向来不是媒体关注的重点，它更像是“产品定货会”而不似编织梦想的摇篮。它所展示的服装，实在太适合穿着了。前不久，美国时装界曾公开要求将伦敦、米兰和巴黎将时装周推迟1周进行，他们坦言一直“生活在意大利和法国时尚的阴影下”。
而伦敦则像是走向另一个极端的纽约，不仅乐呵呵地过着小日子，还把时装当成充满实验与冒险的游乐场。尽管，圣马丁学院每年的毕业秀都汇聚了全世界的“星探”，却仍旧无法步入主流。

胸襟宽广且一呼百应的法国时装协会，并没有要求三宅一生、Comme des Garcons和山本耀司（Yohji Yamamoto）这些风格独特的日本设计师为推广“法国风格”而努力，也没有把他们变成高度商业化的另一个Ralph Lauren，甚至帮助Comme des Garcons获得了1亿美金的年销售额。于是，Vivienne Westwood、John Galliano、Alexander McQueen、Hussein Chalayan这些绝顶天才的英国人纷纷拍岸东渡；“安特卫普六君子”也在此地获得成功。比较典型的反例当属Helmut Lang，这个奥地利极简主义教父在巴黎发迹。被Prada收购后，告别巴黎的HelmutLang在米兰与纽约四处碰壁，水土不服得很，惨遭灭门。

历时97年的巴黎时装周大概从未想过，原本的“小型时装商品推介会”竟会演变成今天的模样。一场时装秀，早就远远脱离了商品交易的范畴，而成为一场融合了娱乐、戏剧和行为表演艺术的舞台作品。天晓得John Galliano推出的满场用名贵蟒蛇皮、鸵鸟羽翼和狐狸皮做成的外套，会有几件出现在CD的boutique里？而Hussein Chalayan那些由“奇淫巧技”所构成的“明日之衣”究竟有谁会买？而Alaxander McQueen那如埃及艳后一般的新装又有多少可穿度？一场完美的秀，更多的是坚定、准确地传递出品牌形象。能接到多少服装订单事小，更能为公司带来真金白银的香水、化妆品、配饰，以及价格相对便宜的基本款才真正依赖一场20分钟的秀，为那些崇拜者营造一个时尚梦。纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色，只有巴黎展示梦想。