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阿Q的时尚精神
LV的“蛇皮袋”风波早在半年多前开秀之时，便已甚嚣尘上。然而脱离绝大多数群众生活的奢侈品牌LV，却藉由“蛇皮袋”设计而走入大众话语，实则印证了社会学家芬克斯坦（Joanne Finkelstein）所言“时尚是全球娱乐产业的一部分”，这又与“壹周刊”精神不谋而合，挖人墙角的勾当，总是最为群众喜闻乐见的。
在中国人的“前时尚”阶段，那些扎根在北京秀水街，以及上海华亭路的时装小贩们，常常背负数只大号蛇皮袋，南下广州跑单帮。而人们只注意到了从那一只只红白蓝相间的蛇皮袋里掏出来的苹果牌牛仔裤，作为载体的蛇皮袋本身所具有的审美价值，却被毫不留情地忽视了。LV的此举一下打翻了各个阶层中国人的五味瓶——惶惑、疑虑、唾弃、怀乡等各种情绪统统纠杂在一起。有个很著名的中国人形象可以拉出来与之对位——阿Q。网言网语“我背蛇皮袋那会儿，Marc Jacobs还不知道在哪儿穿开裆裤呢”与阿Q的名言“我总算被儿子打了，现在的世界真不像样”如出一辙。大概童话故事《皇帝新装》的影响太大，人人都想当那个敢说真话的小孩。
LV始终没有对中国人集体向“蛇皮袋”发难，作出任何回应，待到真货上市，那靠手工密密匝匝编织起来的皮质“蛇皮袋”能让所有人闭嘴。暂且不论LV的“蛇皮袋”究竟代表了好品味，还是坏品味。恐怕我之砒霜，恰是他人之圭皋。反观这一场纷争，不禁为利波维斯基（Gilles Lipovetsky）对时尚的阐述拍手叫好：“时尚所具备的活跃开放特质，正是一个社会在快速变迁过程中最需要的特质。”
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任何一座具有历史的城市，都留存了许多繁华不再的建筑。纽约索思街港口曾帆樯林立，这个被废黜的港口里那些红砖仓库、鹅卵石铺就的人行道，正重生为“没有墙壁的航海博物馆”，再度成为时尚的海滨；伦敦水电厂的大烟囱曾在大工业时期，欢快地喷吐浓烟，如今收敛起戾气，成为当代艺术一大骚——泰特现代美术馆；上海黄浦江边曾经拥有展览“万国建筑”的银行大楼群，可新世代的银行业却不需要铜墙铁壁来保护财富，外滩三号、外滩十八号、外滩六号，陆续成为外滩的新主人。
曾经辉煌的旧房子（house）留存了一座城市的历史记忆，在功能置换的重生（regeneration）过程中，续说着它与城市的亲密关系；而那些曾经辉煌的时装品牌（fashion house）也曾讲述过太多人的“青春年少时”，如何续说他们与新人类的亲密关系，则需要regeneration来解决。坚硬的墙可以重生，柔软的时装照样可以如法炮制。

以神话开局
时尚产业贩卖的是梦想，Gucci曾在金戈铁马的时代无限风光，却差点落得“小姑所居，独处无郎”的尴尬境地，无人再为老Gucci家族的梦想埋单。Tom Ford及时重塑了Gucci的形象，以略带堕落气息的凌厉造型与影象谋杀了都市人麻木不仁的颓唐，再度证明“Decadence Kills Depression”是句至理名言。于是，Tom Ford在时装帝国里被神化了。新一轮时装品牌的regeneration进程以燎原之势，烧了起来。
90年代中期，许多名头大得砸死人不偿命的时装品牌见Gucci靠了一个名不见经转的小伙子而起死回生，纷纷开始雇佣30岁左右的年轻设计师来执掌门户，毕竟“潮流”这件事，不是“老裁缝”可以说了算的。JohnGalliano走进了Dior，Alexandra McQueen走进了Givenchy，Stella McCartney走进了Chloe，如今硕果仅存的也只是John Galliano一人而已。可怜的Alexandra McQueen更是累得大减好几十斤，也照样被Givenchy的忠实拥趸骂了个狗血淋头。于是，时装品牌的regeneration遭遇了一大挫折——年轻未必是宝。

智取威虎山
代沟是所有时装传奇在传宗接代的过程中，所必定要面临的问题。然而就现实经验来看，跟在前辈后面亦步亦趋铁定败家。而彻底推翻重来，则过于冒险，只宜智取，蛮力不可为。
骄傲的Cristobal Balenciaga曾是20世纪最伟大的courture设计师，然而他还没来得及看见他的标志性夸张而硕大的肩膀设计在80年代耀武扬威，便已撒手人寰。之后，Balenciaga品牌一直处于动荡的边缘，没有真神出现来挽救Cristobal Balenciaga曾创下的神话。1997年，英国人Nicholas Ghesquiere被委任为已成“票房毒药”的Balenciaga创意总监，同Veronique Branquinho、Olivier Theyskens、Jeremy Scott一起在时装界煽动起一场暗黑美学的革命。他并没有按部就班老Balenciaga浮华的courture造型，转而向Martin Margiela那不事声张，却充满实验性的造型学习。他也没忘继承Balenciaga精准而严苛的剪裁，硬生生把成衣当作雕塑感极强的courture来做，怎能不红？
在regeneration的过程中也有锦上再添花的例子：
意大利贵族Emilio Pucci曾经在嬉皮时代凭借自己发明的迷幻图形轰轰烈烈地红过，却毕竟在剪裁上功力不足，后续乏力。Christian Lacroix曾以新一代courture大师的身份入主Pucci品牌，可惜Christian Lacroix在成衣方面表现平平，看看他为AirFrance设计的制服便晓得，这个人在简洁利落的成衣设计方面毫无想象力。至于英国新贵Matthew Williamson的接手，则在简单的造型里带入了丰富的细节设计，Pucci的内涵一下子便被拓展了。毕竟courture同成衣是完全风马牛不相及的两件事。
向来低调行事的意大利Brioni品牌由于，虽先有Clark Gable、后有Pierce Brosnan等好莱坞明星捧场，怎奈空有高品质，但剪裁保守，只是少数人的心头好，其实从未大红大紫过。曾服务于Prada、Lanvin、MaxMara的女设计师CristinaOrtiz接手后，2006-2007秋冬新装一亮相，便让人大呼过瘾。那造型酷似全盛时期Balenciaga的简约版，肩膀做得丰润圆满，一点肉都不用露，却照样性感异常。
至于在regeneration进程中采取保守态度的也未必不能成功。自从Jil Sander老太太再度被Prada逼宫出走后，成了众矢之的的Raf Simons则巧妙地采取了折衷政策。他坚决地抛弃了自己原本擅长的实验剪裁，投入老太太积攒了几十年的高科技面料宝库，把造型做得波澜不惊，一点细节都不留，倒让极简主义大师Jil Sander的死忠粉丝们大呼“到位”。尽管，评论界褒贬不一，Raf Simons却成功地占据了各大时尚媒体的主要版面。

时装世界里的新冒险
诸如Burberry、Acquascutum等历史悠久的服装品牌原初便并未真正进入过潮流领域，却也想在时装的世界里分得一杯羹。于是，它们以不放弃已大获成功的系列为前提，重新开设时装辅线，Burberry Prosum以及Acquascutum Collection便诞生了。
如今时装界的明星人物Christopher Bailey便开拓性地与Burberry Prosum一起登堂入室。他将Burberry London品牌最引以为豪的风衣进行了剪裁上的解构处理，并为100年没变过，显得沉闷的Burberry London引入了极具想象力的色彩。
然而Micheal Herz与Graeme Fidler则对Acquascutum Collection带来了沉着冷静的面貌。他们并不没有发明让人眼花缭乱的造型，甚至几近男女通用的unisex风衣干净到让人嫉妒。然而在同一件时装上，不同面料的混合使用中，却真正让人觉察到Micheal同Graeme的厉害之处。
至于Lacoste与Fred Perry这些老运动品牌，也希望借助时装之手来为其重塑年轻的形象。他们即没有放弃原本的镇店之宝，也没有发展出新的时装辅线。转而打造全新的品牌形象，并在与各种设计师的合作中，不断推出野心勃勃的时装产品。
Lacoste为旧有的款式添入了更具潮流感的颜色，而与渡边纯弥合作的新系列又添加进了剪裁实验。Fred Perry不仅启用眼神清澈地几近病态少年代言平面广告，更早就同川久保玲一起合作推出了联名Fred Perry＊Commes des Garcons Shirt辅线。

时装世界城头常换大王旗，而选择执着且热烈地活下去的品牌则不得不面对regeneration的挑战。传奇是上一代所造，新的故事则需要一代新人来叙述。