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我们的时代已经对“经久耐用”这种优良品质，极度无感了。Andy Warhol准确预言了“每个人出名15分钟”的未来，而网络又为信息的传播快马加鞭，因此粗俗但具有强烈表现力的时尚才是今天的主题，例如Lady Gaga。
如果Haute Couture时期的设计师以追求如大理石般隽永的品质为根本，那今天的时尚创造者，则擅长培育“原上草”，葱茏地长起来，再迅速地被野火消灭殆尽后，重又破土而出，继续葱茏。
这样的现状，除了不断提升产业规模外，对时装本身不见得有好处。无论是Helmut Lang本人的无奈谢幕，Christian Lacroix的待价而沽，还是Thom Browne的“破产门”谣言，都证明了最具创意的时装设计师面临着不容小觑的生存危机。“深思熟虑”的设计成为最难在市场上套现的产品，而创意本身也并不如我们原先所想的那样，在未来会不断为日趋成熟的市场所加持。而讲求得以传代的奢侈品，也表现得像个不断从口袋里往外掏新奇玩意的小孩，其炫耀性的市场行为完全停不下来。但是这种现状，却给人假象：降低价格，大规模复制才是时尚的未来。这里最具典型意义的反例是同时获得“经久耐用”､“震撼外表”和“平民时尚”这三重卖点的Crocs。
舆论皆说Crocs总部亏损严重，即将退市，却没少见花花绿绿的塑料大头漏风鞋依旧笑傲街头。上至隔壁阿婆，下至牙牙学语的阿弟，人脚一双。据传，Crocs式微的原因是此鞋结实，买过一双后，便再无继续入货的动力。因此，盲目的扩张和市场的饱和的双重狙击下，使得Crocs终于支撑不下去了。而即便是赝品，也不得不在“路边摊综合指数”里一路飘绿，从20块钱跌到了15块。
当然，我们可以想象，如果Crocs并没有如此廉价，也没有如此以大众消费品的方式在传播，反倒是Prada旗下的产品，可能会是另一个故事。在拥有震撼性粗俗外表，以及更为精致的制作前提下，Prada牌的Crocs凉鞋，可能会在刚刚诞生的时刻，被卖到300美金一双。其消费者被锁定在追求知性的中产阶级群体。而容易复制的赝品，则替Prada在第三世界国家，更进一步做了品牌普及。这并非是空谈，30年前，Prada的尼龙背包便是以这种方式替老旧的Prada集团打开了新局面。
当然，这样的故事不太会被历史所重演。哪怕Crocs从一开始便以高级时装的面目示人，而并没有委以知名品牌，也无法成就其传奇。市场可能比我们想象的还要糟糕，迅速变化的时尚，等不及慢慢培养成熟而具有高忠诚度的消费者。再建一个当代高级时装大牌几乎是镜花水月，那些意大利老皮匠，或是法国老裁缝们从一个小作坊开始，不断累积历史与经验，积淀数十载后，蔚为大观的好年代一去不复返。像Crocs这样完全符合环保､舒适，经久耐用这样的产品，在“反精英”式的营销过程中，被迅速牺牲掉了，丝毫没有保护其羽翼的意识。成为了又一个仅仅出名15分钟的平民。
因此，越是具有独特设计的产品，越是不应该被廉价地消费。妄想全民通吃，已完全不可能。比较聪明的做法，是把自己变成一个传奇，变成一种相对的寂寞。Crocs的尴尬便在于，被穿滥了之后，连一点好口碑都没有剩下，就这样死在了沙滩上。

四五年前，当所有设计师把心力投注在球鞋上，并营造了一个短暂的“设计师球鞋”的辉煌时，估计没人想到，大家又一股脑都跑去设计凉鞋了。
掐指算来，男人们能堂而皇之地穿着背心和拖鞋步入高尚公共场所的历史似乎并不太长。即便是现在，也并非万无一失，有些时髦club门口的“风纪检查员”会指着你裸露出来的脚趾头，毫不留情地把你和全城最时髦的夜生活来个“阴阳两地相隔”。因“衣冠不整”的理由被拒门外，是备感屈辱的事。这种时候，不仅让人想竖中指，连竖最中间的那个脚趾头的心也有了。
但是，设计师却永远是“不正当”穿着的最大拥护者。时髦的男人其实并没有想象中的那般拉风，哪怕足登一双限量版，价钱炒至5位数的球鞋，也照样进不了脱衣舞俱乐部和赌场；哪怕身穿一件用两块Hermes丝巾DIY剪出来的背心，也照样进不了高级的club。在任何一股潮流中，总有“革命军马前卒”。
近年来，在男装女装两界统统大热的“角斗士”凉鞋，便曾遭遇过这样的尴尬。这笔帐还是要算到Raf Simons的头上。他在2005年，为来年的春天设计了一组非常复杂而漂亮的凉鞋。看秀的时候是2005年夏天，很激动；然后，花了大半年思春一般地等待见活物；好不容易2006春夏系列上市，环球通缉这批鞋，却被一而再，再而三地告之：“压根没进过货！”尽管没有经过官方证实，但据小道消息说，这批凉鞋款式复杂价格高，当初就没人敢下订单。那时候，男装T台上，凉鞋本就不常见，更不用说这些从古希腊战士脚上复制下来的“怪东西”。真正古罗马战士的凉鞋，鞋底必定钉满了圆口钉，一来方便抓地，二来方便更痛快淋漓地把敌人踩个稀巴烂。而今天则全无这种暴力需要，只是从纯粹的审美角度出发，体验绑带把男人的脚部细致精巧地装饰起来的视觉效果。
Raf Simons当年把极其讲究形式感的“角斗士”凉鞋引入潮流，极具前瞻性。男装设计师很少在造男鞋的时候，能感受到造女鞋一般的痛快。毕竟，“角斗士”鞋作为一种鞋子的原型，极具开放性，为设计师留下了太多可供发挥的空间。如今，“角斗士”鞋已在T台全面开花，连国产的“速写”也早早地及时跟进了。
在潮流的冲击下，花大价钱购置装饰效果夸张的“角斗士”鞋，并非痴人说梦。然而，今天的男人真要找到一双“角斗士”鞋，倒也不是一件容易的事。2009春夏季，Raf Simons也与Dr. Martens合作，再度小玩了一把“角斗士”鞋，却远没有当年那组胎死腹中的鞋好看了。2010的春天，将有更多选择：Neil Barrett把凉鞋做成了古罗马战士式的Caligae，并没有包裹住踝关节；Hugo by Hugo Boss在Bruno Pieter的调教下，越发赏心悦目了，这一季他把凉鞋的绑带做得既干净且流畅；Givenchy的Riccardo Tisci已经做了好几季的绑带设计，此番再来，便造得粗重无比；即便向来以“怪招”自成一派的John Galliano这回也没忘记给被放逐“拿破仑”来一双“角斗士”鞋；Kris van Assche的白色版本，绑带的设计显得秩序井然，体现了他在鞋子上一贯的都会性与简约性。

匈牙利作家雅歌塔‧克里斯多夫的《恶童日记》最近大热，然而与其同期出版的续篇《二人证据》在写作技术上而言，简直出自两位小说家之手。《二人证据》之圆熟与机心，较之《恶童日记》的简单利落比起来，并无魅力上的失分，“恶童”不过是长大了。这种充满智慧的转变，在Raf Simons 2010年春夏季男装上，也得到了呼应。Raf Simons开始对自己经营了快20年的“恶童”形象厌倦了。
两性间社会差异减小，男性成为审美客体，势必导致“男童”统治男装界的局面。Raf Simons算是此间的旗手。而2010年春夏季的男装秀刚走完，Raf Simons便迫不及待地告诉大家：“我们需要一个新男人。”而这场标志了“新男人”诞生的秀，一上来便是一组剪裁与面料均完美的套装，看起来相当圆熟，却很容易被这些波澜不惊的套装给闷到，叫人怀疑Raf Simons日益商业化的倾向，是否会牺牲掉整个品牌的特殊审美标记。不过，一条条如蛇一般缠绕在套装上的皮带，很快打破了沉闷。这些皮带质地考究，惹人垂涎，紧紧地把“新男人”的腰束起，形成“漏斗”。而“蛇”作为整个系列的关键意象，藉由皮带的登场，再以印花的形式出现在裤子和透视T恤上，亦愈来愈清晰。在宗教里，蛇和服装的关系很大。伊甸园中，蛇教唆了人类有了性意识，而第一片被夏娃拿来遮体的树叶无疑是人类的第一件服装。因此，与其把Raf Simons的这一系列看作是具有虐恋审美倾向的，还不如将之更深层地指向服装的本质。
若把整个系列拆开看，没有一件衣服是属于“恶童”的，甚至连以往Raf Simons最标志性的球鞋也找不到一双，每个细节都焕发着奢侈品般的成熟韵味。然而，他却用“蛇”，把原本让人绝望的“长大”这件事，变得如此顺理成章，确保了自己独立的思考，而并未以虚与委蛇为代价。当Raf Simons那些从安特卫普街头捡来的模特们，纷纷长大，失去了哪吒般“革命小将”气概的同时，为什么设计师本人不能长大？
同样长大的，还有Kim Jones。这位受雇于Dunhill的“大孩子”，先前也一直致力于如何让小胖墩也变得时髦。如今，换了战场再战，把Dunhill这间迫切想要证明自己是“英国Hermes”的老店，演绎得出人意料地“忠于原著”。那些从Dunhill宝库里翻出来的古旧玩意，比如镶银边的皮箱，经典英式的剪裁，在Kim Jones不落斧凿痕迹的处理下，竟然丝毫寻找不到他本人的恶童文脉，却依旧是精彩纷呈的。或许Kim Jones的成长过程中，会逐渐认同Hermes的男装设计师Véronique Nichanian的想法：“我不做时装，做服装。”
而Prada则索性贡献了一季几乎全灰的时装。在这种单调､成熟而又安全的色彩下，Miuccia Prada依旧没有让人失望，她想尽方法让男装中最落俗套的款式和颜色焕发出Prada本应有的锐利。
仍然拒绝长大的设计师中，Bernhard Willhelm把他的模特们打扮成了每个男孩都曾珍视过的“特种部队”小兵人，并极端亢奋地宠爱着自己的想象力。几年下来，你会发现，他如同集邮一般，在时装里不断呈现自己的性幻象。Kris van Assche手里的Dior Homme依旧在其最后呈现上犹豫不决，且面目不清，叫人压根看不懂这些衣服究竟是给哪种人穿的。这个教训告诉我们，成长是有许多烦恼的，要么迅速脱胎换骨，要么继续顽劣。

诚然时尚无涉胖瘦，甚至最敢穿的男人都是胖子，最敢秀的男人都是瘦子，但拥有健康匀称的身体，如同寡淡的polo shirt，不夸张，但能经得住时间的考验。于是，在许多品质男人的时尚生活中，健身成了必不可少的环节。然而，当他们在更衣室内，脱下Prada或是Jil Sander的套装，换上运动装的时候，那是真正惨不忍睹的时刻，当真没有男人会注意在健身房一两个小时的形象吗？抑或是运动装本身都是糟糕透顶的设计？

健身房堪称品味的坟墓：跑步机上飞奔的小矮子穿着NBA的篮球服，两条腿跑起来的时候，那没过膝盖的短裤像裙子一般在空中飞舞；在健身器械前，做硬拉的小伙子则穿着某内衣品牌的背心，肩带极细，似乎每做一下硬拉，那孱弱的肩带快要被丰涨而出的肌肉绷断；而更多的男人则穿着五颜六色的印花T恤，和每个夏日街头的过客毫无二致。更要命的是，你逛遍了全城百货商店的体育用品部门，都极有可能找不到一条可以让大腿充分呼吸，又不至于像狒狒那样使屁股无比夸张而滑稽的跑步短裤。于是，健身房里的着装风格千奇百怪，修辞学上的“杂糅”一词得以传神地描绘这种混乱。

其实，混乱始于运动本身的时装化。

运动品牌为了促进消费，不断在功能至上的服装里注入时尚的内容，使得被时装化的运动装和被运动装化的时装之间，逐渐趋同，乃至越俎代庖地剥夺了许多运动装原本的功能性。当然，Run DMC在24年前的舞台上大唱：“我和Adidas，亲密无间，我们组建了一支邪恶的乐队，我和Adidas”的时候，并没有想到运动装在今天被如此广泛地被时装化了。看看今天所谓的street style，每一件单品当年仅仅是为了运动而设计出来的，而如今却被赋予了太多的时装内容。攻城略地的黑人文化，将之逐步演绎成一种合法的“部落风格”，进而诸如A Bathing Ape之类的亚洲品牌甚至完全不会提及自己血脉里的运动基因。因此，当这些服装再度出现在健身房里的时候，便显得极其可笑了。而那些正儿八经的时装设计师，则为了单纯审美层面上的需求，完全牺牲掉了sneaker本身的功能性，也直接将这些服装隔绝在了健身房之外。哪怕是每个青少年在学校时期都会穿着的国产运动衣，也被赋予了复古的时尚内容。这便叫做“鸠占鹊巢”。

而在越来越注重功能细分的运动装市场本身，也充满了“阶级等级”。只需在专业运动装品牌的专柜里盘桓数分钟，便能明显感觉到篮球和足球的装束成了至高无上的统御者，网球紧随其后，却很难找到一条为长跑而准备的短裤。这些运动本身被时尚化了，导致最无市场价值的长跑运动成了被运动装品牌遗忘的角落。当然，穿着足球短裤､篮球短裤，甚至是工装短裤，出现在跑步机上，也完全不会影响运动本身的效果，只不过一旦某种款式被类型化了，便在健身房的空间里产生了一种格格不入的感觉。当然，习惯把“勇”字常挂嘴边的时装人士向来无视“规矩”，那不如试试穿着Speedo和Comme des Garcons合作的泳裤，在跑步机上忘情地飞奔吧。

去年底，“微软”和说唱音乐家Common合作推出了其半开玩笑，半认真的服装品牌“Softwear by Microsoft”。“微软”的主页上说：“这条服装线让人怀想起早年家庭电脑刚刚开始改变我们生活的日子。”虽然这些T恤的款式简单，且仅在少数几家美国的街头品牌店里销售，但DOS时代便在屏幕上闪现的经典字体，5寸古旧磁盘的形象，都着实打动人心。不得不承认，今天的时装人士都被“苹果”武装了，透过“Softwear by Microsoft”回望曾经长大的路，不禁被”微软“点中了罩门。固然已经回不去了，但偶牵一下旧情人的手，也是无可厚非的事。

科技和时尚虽然不是夫妻，但偶尔也有媾姘的时候。不消说Hussein Chalayan就是一个正宗的“科技怪人”，无论是他的飞机时装，LED时装，还是会自动变形的裙子，都证明了发端自库布里克的《太空漫游2001》的科技浪漫主义从来没有过时。而Softwear by Microsoft则可以被视为一种街头变奏。

未来主义本身已是很具规模的潮流之一，但从未真正走向主流，这点和电影的境况不太一样。毕竟有心为2020年的人类设计服装的设计师，又怎么可能在当下产生全民互动？且看未来主义的坚定贯彻者Calvin Klein Collection的设计师Italo Zucchelli能否顺利拿下今年的CDFA最佳男装设计师大奖。

然而对我们这等升斗小民而言，科技也是时常可以影响我们的鲜衣人生的。在“苹果”的App Store的Lifestyle分类里，已出现了越来越为时尚人士准备的软件。排名第一的是占星软件，可以理解，紧跟其后的便是Costume National和Ralph Lauren的“一点通”。单从排名来看，似乎Costume National比Ralph Lauren更受“苹果迷”的欢迎。这些iPhone里的时装帝国，用法很简单，只需手指一点Costume National的icon，设计师Ennio Capasa便会亲自上阵引你进入Costume National的世界，其包罗万象的内容包括齐刷刷的最新秀图，并带领你进入后台一窥究竟。

而更为实用的则是一款名叫Cool Guy的软件，在男人更注重外表的欧洲，在Lifestyle的分类下载排名可以进入前十位。这是一个把自己的衣柜搬进iPhone的软件。用iPhone自带的摄像头，可以把每件衣服都存入iPhone，然后比较奇妙的是，无需每天起床都面对着满满的衣柜范畴，尚在被窝里的时候，便可以动用手指，将上装和裤子来个虚拟搭配。而准备出差的衣物也很简单，Cool Guy服务贴心，只需按图索骥地把Cool Guy“行李袋”中的衣物，尽数装进拉杆箱里即可，省却了出差前急匆匆往拉杆箱里乱塞衣物的狼狈相。至于在街头或商店里所看到的心仪衣物，也可藉由Cool Guy的Wishlist功能拍摄下来，留相存档，以供和自己现有的衣物搭配试试，再做刷卡决定。其他类似的软件还有帮助你选择发型的Hairstyle Lite等。

杂志界也不断闯入geek们的世界，Style.com也有iPhone“一点通”，某男装杂志还为苹果电脑设置了Widget，每日一条穿衣打扮的小贴士，让时尚日日伴行“苹果迷”。再此向《达人志 Men’s Uno》献一策，不如面对中国上百万的iPhone用户度身订做一个“一指通”，除了每月定期推送杂志精选，更可以号召全民点选Uno模特，较之按戳一串莫名其妙的数字发短信投票好玩许多。

金融风暴，人人自忧，然而却是娱乐业发展的好机会。这里的“娱乐业”是指真正的娱乐，总不见的一边听《命运交响曲》，一边等待被裁员的噩耗。小沈阳的爆红具有不景气时期之文艺的典型性——越粗俗越好。

论及“粗俗”，没有什么比得上性爱。何以解忧？唯有性爱。据说这段时间，避孕套在韩国的销量翻了倍。当奢侈的生活不再那么容易负担，至少可以吹灯拔蜡，说说话。“床上娱乐”可将获得快乐的成本降至最低，一只或数只避孕套即可搞定；浪费点煤气和水，洗洗涮涮也是必要的。然而，真正需要花钱的是勾引阶段，略过电影票､鲜花和一餐美食的开销，至少得把自己打扮成很有“性趣”的样子，才能顺利地把粗俗的娱乐活动进行到底。

能明确无误地传递荷尔蒙信息的男装有一个极其重要的共通点——方便脱下。很难想象一件解构主义时装，能让任何人产生性兴奋。这种衣服东批一块西垂一段的样子，别说脱下来了，即便穿上也是麻烦的。因此，比利时设计师们的衣服都只是“可远观，而不能亵玩焉”的典范。“灭欲”向来是前卫时装的朴素动机，这点在女装身上显得更突出一些。至于这几年相当流行的紧身裤潮流，虽然清晰地勾勒出了男人双腿的线条，但在艰苦脱下的过程中，那边被煽点起的欲火，早就等得肝肠寸断了。况且紧身裤对健康不利，毕竟A级的勃起，必定需要畅通的血液循环打底。更要命的是那些看起来太过完美的剪裁，其唯一的目的仅是展示自我，绝无随时被性伙伴撕个稀巴烂的可能。

通常，“方便脱下”的时装有两种：

一是露，这点在Tom Ford时期的Gucci便已做到了极致。未等性伙伴上前替官人宽衣，那件花衬衫的扣子早就已经敞开到了胃部。只不过这种风格，现在看来非常过时；

二是不合身，这是故作高级，却品味低劣的象征。旅日台湾作家刘黎儿向来不太看得起牛郎，时常拿牛郎的装扮来告诫人们这是“禁区”。她认为穿意大利西装去赴约的男人，“味道与牛郎没两样，因为像日本人穿起来不会合身的Armani或Versace，穿了好像是在西装中游泳”。穿着这种不太合身的意大利西装，在中国比较像“土大款”，如果再加一头浅褐色的长发，便是日本牛郎的标准像了。然而，“土大款”是从来不缺女人的，从这点看，“浅褐色的长发”并非重点。

此外，制服也是如今大热。除却众所周知的“制服诱惑”外，有制服可穿的职业往往很少受金融风暴的冲击，至少警力不能少，海关不能弱，医生也不能撤。现如今，还有谁会对做投行的人多看一眼呢？况且，投行人士为自保饭碗大半夜的都还在义务加班表忠心呢，绝无可能成为猎艳大军中的一员。

成功地脱下衣物后，也并非大功告成，临门一脚很重要。男人的内裤可以“露”，甚至是不穿，但绝对不可“不合身”，这是品味的最后底线。军人的橄榄绿内裤更是催情的良药。但是，即便选择了一条情趣非凡的内裤，仍有一条原则要遵守：脱下内裤后，千万不要贪玩戴在脑袋上，因为这会让你看起来像个脑残儿童，分分钟扑灭对手一捧炽热的欲火。

2009秋冬男装发布已悉数完成。当然首先是不满意，随着整个经济形势的日趋严峻，设计师们齐刷刷捧出一系列相对保守的设计，也是力求自保的稳妥办法，无可厚非。毕竟只有盛世才出“奇装异服”，看来至少在未来的一两年里，我们应该习惯一个没有惊喜的时装界。然而，众所周知，若将“危机”二字拆开，可作“危险”和“机遇”解。在过往的明星们都无甚建树可言的当下，反倒为Givenchy的Riccardo Tisci的头顶又增加了一圈光环。

原本Givenchy的男装老旧，但Riccardo Tisci用歌特风格改造Givenchy女装获得成功后，又肩负起了改造男装的使命。2009春夏季便是他男装系列的首次亮相。尽管，他的初试锋芒便收效不错，但仍被淹没于一片“男裙”之中。他独具匠心地悄然把legging带入了男装的世界。这场秀甫一开幕，Tisci便毫不折中地让模特穿着黑色皮制legging出场，再用不过膝的短裤为其增加层叠效果，足下的镂空印花绑带皮鞋，配合半透明的黑色高筒袜，则又增添了些许SM的味道。当然整个系列的重点是legging，与“裙子”比起来，legging的震撼性更胜一筹。只不过Tisci的手法相当高明，并没有使其沦为搞怪作乱的庸俗玩意。

如今再回到2009秋冬男装的发布现场，所有人都应该为没有重视Givenchy半年前的这场秀而大呼“没眼光”。君不见，很多男装设计师都不约而同地开始在男人的腿上做起了文章，显然是受到了Tisci的启发，足可见他在其他设计师心中的分量。

以Kris van Assche为例，从街头文化走出来的他，向来喜欢把男人的裤子造得稍稍宽大一些，待到为Dior Homme操刀，索性将之夸张成灯笼状。而这一季，轮到他自家品牌，则竟然出现了“人神共愤”的“秋裤”，白色的棉料紧贴着腿部肌肉，如果足下物换成人字拖，一定与“秋裤”无异。这与以往的窄腿裤有本质的区别，前者是换药，后者只是换汤。

再以Lanvin为例，这一季最大的改变还是在腿上。窄腿西裤被掖进长过靴子的高筒棉袜里，视觉的中心和上一季的Givenchy一样，都在膝盖以下的两寸。但亚洲人由于上身和下身特殊比例的关系，恐怕很难造次。这两年风头较劲的Mihara Yasuhiro也把这一季的视觉中心放在了膝盖以下的两寸，他的做法是用中裤，裸露出一截小腿。在Ann Demeulemeester的整个系列中，裤子也比以往任何一季都要紧，几近legging。露出她那些漂亮马靴外的紧身裤，牢牢地贴合着腿线，并在大腿上自然地打出无数道褶子。这又是与Givenchy上一季的legging穿法如出一辙。

而这两年频繁跟风而几乎失去自我的Alexander McQueen，在整个毫无章法可言的系列里，也混入了两条肉色的legging。他甚至更突出修饰了男人的阴部，造成夸张的锐角，显然过头了不少。

回到Givenchy这一季新衣，显然Tisci更疯狂地把玩着legging。他放弃了靴子，直接让一整条legging暴露在空气里，并使用了许多暗花效果与闪光面料，甚至有时用到两三层legging。看完Givenchy的整个系列后，眼前飞舞的都是一条一条被装饰得绚烂缤纷的腿。让人想起太阳王路易十四时期，那些穿着辉煌而娇气的贵族们。Suzy Menkes批评这一系列有些时髦得过了头。但至少这是男装世界许久未见的一个重要改变。不过两季，Riccardo Tisci的Givenchy将成为男装界新登基的皇帝，虽然目前还只是个不被信任的“皇储”。

在中国古人的文本里，旅行是“寄情于山水间”；在新中国诞生初期，旅行是“小资产阶级情调”；在西方，旅行则是冒险，去征服陌生的环境。旅行绝不可能仅仅只是个人的位移，在各种文化中，都被被赋予了很多意义。曾经在一张唱片的内页文案上读到过这样一句话：“旅行是种现代主义。”此话不假，人类大规模的旅行和现代交通工具的发展联系紧密，使得人与人之间可以快速而迅捷地互相达到。不同的人，藉由旅行撞到了一起，能不发生点什么吗？于是，它改变了今天人类的经济，政治和社会的面貌。
时装面貌的改变也和旅行的发展密不可分。无论是Alfred Dunhill先生为重机车旅行而造的皮装，还是Louis Vuitton为旅行而造的那些结实的皮箱，抑或是Dries van Noton各种充满异国情调的“奇装异服”，都是来自于旅行的灵感。人一旦上路了，便必须改变着装。
前阵子一直在出差，日益发现，机场是一个彻底混淆国籍与个人身份的地方。在香港机场排队等候转机的无聊时刻，特意留心了一下旅客们的穿着，竟然发现我视野所及的50余人中，无一例外地选择了牛仔裤，只是他们肤色各异。在这一刻，恍惚了自己此时此刻身在何处，也彻底遗忘了自己的身份。一种无来由的恐惧突如其来。人类频繁的旅行确实造就过盛世，到头来却只能感叹，我在机场里把自己弄丢了。
多年前，曾和Vivienne Tam聊过这个话题。她第一次来到中国是改革开放的初期。那时的中国被一片蓝色淹溉，她自是被这种封闭而自成一体的服装面貌吸引了。日后，她改道纽约的时候，身边带的便是一只购自内地，印有“北京”字样的灰色旅行袋。如今重访中国，昔日可以买到的传统绣品和花布统统不见了。整个中国的时装面貌已经全面西方化了，哪怕是民工都是穿着西装上街。可以买到的东西越来越多，同时真正想买的却越来越少，这可能是所有时装人士共同的痛。
在旅行中购物，曾经也是时装人士的大乐趣之一，在陌生的城市里采购服装曾经是差异的巨大保证。但是，如今哪怕是这点乐趣也非常难以保证。设计师服装已经在中国大城市里，俯首可得。而金融风暴的出现，更是刺激了跨国采购的大潮。如今，哪怕只是一个来自陌生小城的设计师作品，也可以轻易地被认了出来。曾经为了庆祝某位朋友的生日，送了他一件我采购自泰国的某服装设计师的外套。当然，效果很不错，他很兴奋，只是他在表示感谢后，又附带了一句：“啊！这个衣服我在泰国的时候就见到过，当时没有买，你居然送了给我。”仿佛自己的精心布局，被一下戳穿看破，这种挫败感很强烈。
也许旅行果真就仅仅只是过时的现代主义。网络的发展，以及经济不景气，把人重新留在了封闭的斗室里。也许，下一拨潮流，应该是睡衣的大发展，款式已经不重要，舒服才是第一要义。睡衣才是后后现代主义时期的时装。

让我们来重温一遍赵忠祥老师在《动物世界》中的经典旁白：“终将有一天，所有的动物都将冲破关束它们的樊笼，奔向自然。这一天将是野生动物们的盛大节目。”这句话，极其浪漫，即便20年后的今天听来，还是激动人心的。当然，这里指的“动物”断不是毫无气节的家猫家狗。《动物世界》通过充满野性的镜头，呈现了一出又一出精彩纷呈的动物活剧。在这个对时尚人士而言，完全陌生的世界里，有爱，有狠，有缠绵，有暴力；没有终极的王者，哪怕是猛兽也难逃牺牲的宿命。尽管残酷，却也是“冲破樊笼”后的生命礼赞。人们之所以会对野生动物产生兴趣，盖因很多时候，看着动物们的事，想着的却是人的事。当然看多了《动物世界》，也有副作用，比如在看豹纹图案的时候，下意识地就会想，这是花豹呢，还是猎豹？

高级时装设计师估计也都是《动物世界》的爱好者。他们往往崇拜动物，而且越野越好。你什么时候看到过高级时装当胸画一只Hello Kitty，或是导盲犬小Q？从这点来看，时装设计师和原始人的思维没什么本质的区别。原始人都相信狂野动物的神秘力量，挑一只做自己部落的图腾。不管是拿动物来壮胆，还是仅仅出于美观，动物图案是人类最早拿来风格化自己衣物的图形。

时装界不乏直接拿动物图腾做logo的设计师，Agnes b.用蜥蜴，A Bathing Ape用猿猴；前者就豢养了一只货真价实的“冷血爬虫”，后者是喜欢《Ape Planet》这部电影。一旦把残暴的猿猴logo变得卡通化了，便立刻降为副线Baby Milo，怎么也高级不起来了。

有的设计师虽没有明确地把动物和自己品牌logo结合在一起，他所惯常使用的图形则也成为其品牌最具标识性的一部分。比如Harley Davison把老鹰图案和它所代言的重机车生活方式牢固地绑定在了一起；而Robert Cavalli则喜欢给男人也来点豹纹，此举使得Robert Cavalli的男装非常危险，万一穿在稍嫌柔弱的男人身上，立刻会变得非常女性化。

虽然，这两季男装的主题并非是动物，我们却可以从许多设计师向来喜欢的动物图案中，发现他到底属于哪个部落。Alexander McQueen除了惯常使用骷髅图案外，07春夏季专门玩飞蛾图案，正所谓“妖蛾子”一个。那一季的T恤都是白底短款，当胸一只摊开翅膀的飞蛾，异常妖冶。若是把这些不同的飞蛾图案Tee全部汇集起来，基本上就是一个飞蛾图录。

Alessandro Dell’Acqua则在同一季，玩了把老虎图案，充满了东方的神秘色彩。Paul Smith对老虎也情有独钟，经常在西装外，或是牛仔裤上扔只老虎头上去。他们都是摇滚乐的忠实拥趸。John Galliano在07秋冬则玩得更疯了，整个把男人包装了电脑游戏里的“暗黑破坏神”（Diablo）。Nick Knight在为John Galliano这个系列拍摄杂志大片的时候，还让模特互相扭斗在一起，活脱脱像是坦桑尼亚塞伦盖蒂草原上两只为争夺交配权的雄性角马，画面上溢满了雄性荷尔蒙的气息。日本人则更喜欢鸟，Evisu曾经大玩丹顶鹤，Mosslight则玩猫头鹰。

最近，在女装界颇有建树的设计师Gile Deacon则和New Look Men首次联合推出了男装系列，其黑色的T恤上，便爬满了灰色的蝙蝠，这也和他一以贯之的暗黑调子相得益彰。 反其思路而行的极端例子当属把时装穿在动物的身上。Bruce Weber曾经和《W》杂志合作，邀请了包括Yohji Yamamoto，Chanel，Jean Paul Gaultier在内的数位设计师，为大象设计服装。那些最终在镜头里出现的庞然大物，穿着各色时装的身形真是爱煞人也。