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“制服 诱惑”是个具有情色意味的主题。著名的色情小说作家Barbara Cartland曾认为她心目中真正性感的就是“穿着合身、得体的全套制服的男人。”而日本女中学生制服以及底裤也是情色用品商店的热销产品。如果说 Vivienne Westwood所言“终极的时尚就是脱光所有的衣服”是真理，那容易激发性欲的制服，不啻是接近了所谓的“终极时尚”。诚然，制服的含义宽广，并不囿于 情色界，但藉由这层关系，使得时尚和制服之间，总有一些挥之不去的纠葛在其中。

放弃主流，创造我们自己的风格——嬉皮士们

这是二战后出生的一代西方青年的群像：留着长发，男人蓄须，女人扔掉了胸罩；他们穿着美洲原住民的大氅，披挂着来自东方的珠串，色彩必定鲜艳绚烂；随便着 双破破烂烂耶稣拖鞋即可招摇过市，也不在乎像乞丐一样光着脚；发间一朵鲜花非常重要，这是他们共同的标记，也是嬉皮士们的别号“花童”的来由。
“花童”的能量很大，彻头彻尾地改变了时尚的面貌。尽管，这些一代青年深陷“被品味遗忘的时代”，着装风格杂乱无章，甚至呈现出外表的贫瘠与穷酸，但是他 们却改变了所有人对时尚的认知。和花童们一起成长起来的《滚石》杂志为嬉皮士们的着装辩护：“现在，美丽是自由的……仿佛受到虚幻女神的洗礼，各种风格都 可能出现，像风筝一样高，像月亮一样纯洁，时髦的､有威严的､诡异的……兼容各种风格。”
正是在这个动荡的时代里，迫切想要和父母们分道扬镳的嬉皮士，不仅在思想上追求天真与卓越，同样也在服装上展示了自己的决绝。正是伴随着青年人震耳欲聋的 喧闹声，社会才为他们而转身：青年成为未来时尚的统治者；他们的视野开始弗及遥远的东方；他们开始懂得如何通过服装传达一些个人的道德诉求。这一切都使得 嬉皮士们的文化成了最能标记这个时代的可贵文化，以及最具革新力量的昔日潮流。

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鲜有人见过比利时设计师Martin Margiela的真面目。他从来不在秀场现身，拒绝接受面对面的采访，他的肖像更是世间罕见。他的名字不断被流转于唇齿舌尖，人们赞叹他的技艺，夸奖他的创意，分析他的动机……诚然已是“天下谁人不识君”了，可Martin Margiela的狐狸尾巴，却丁点儿未露。

神秘的时装界犹如“黑帮”——它拥有不为外人所知的复杂结构，森严的等级制度，互相“仇视”的地域分割，以及大佬们“一招致命”的传奇故事……

1981年4月，巴黎的洲际酒店，首次迎来了两位日本设计师——川久保玲（Rei Kawakubo）和山本耀司（Yohji Yamamoto）。此时，川久保玲在日本已经经营了自己创设的品牌Comme des Garcons达8年之久，却始终没有像她的前辈高田贤三（Kenzo）、森英惠（Hanae Mori）和三宅一生（Issey Miyake）那样，取道巴黎。
对这次的秀，川久保玲的期望并不高，她深知此招甚险，若不是好友山本苦苦相劝，她绝不贸然斥“巨资”征战巴黎。因此，她仅带了5名随从。他们靠蹩脚的法语和英语，谦卑地招呼着场内好不容易聚到一起的各路时装巨头，以期获得良好的印象。而这种好不容易建立起的温和的品牌形象，随着Comme des Garcons的秀开场，便被撕扯得体无完肤了。
一众发如枯草，身着黑衣，混身破洞的模特们鱼贯而出时，一种悲悯的气氛迅速在空气里弥漫开来。高级的洲际酒店，瞬时化为一场“丐帮”聚会，而且绝对是尊崇“原教旨主义”的“污衣派”。时装巨头们惊呆了，《国际先驱论坛报》的时装名记Suzy Menkes日后回忆起Comme des Garcons的这场处女秀时说：“服装都是遭毁的，一些套头衫混身都是大洞。我们私下里称它为‘瑞士奶酪’。但在那时候，这场秀真是太震撼了。”
整个巴黎奔走相告这个日本女人的“叛乱”行径……川久保玲成功了！国际媒体称其为“广岛时髦”。广岛什么最有名？原子弹。
26年过去了，以川久保玲在“时装黑帮”今日之地位，所有人都得毕恭毕敬地称她一声“玲姐”。圈中另一位资格更加老的“话事人”Karl Lagerfeld英雄惜英雄，认认真真地赞一句：“她改变了时装美的定义。”而“玲姐”在民间，也几近神化。中文时装写字界内，擅长拉家常的黄伟文曾列举自己心目中的“超级革命英雄”——Martin Margiela、渡边淳弥（Junya Watanabe）和Hussein Chalayan，最后不忘添一句“川久保玲没有入选，因为她不是英雄，是神！”什么神？女武神。

女人的最高权势头衔应该是“女王”。在时装界，只有两个女人被冠以如此尊贵的称号：Coco Chanel和Ann Demeulemeester，前者曾统御过一个庞大的时装王国，被广泛地认作 “Queen of Fashion”，其影响无弗远界；相较之下，后者只算得上“小国寡民”。
1999年11月号的《W》杂志，报导了比利时设计师 Ann Demeulemeester在安特卫普开设的第一间boutique，大标题上刺激地写作“Queen Ann”。其实对Ann而言，绝无“普天之下莫非王土，率土之兵莫非王臣”的霸气。几十年来，她一直实践着“观自在”的修行方式，游离于时装工业的社交法则之外，不听不看不说，不结私营党。如果时装界存在着所谓的“作者时装”的话，非Ann Demeulemeester莫属。其拥趸摘顶“Queen”的头衔给她戴，无非带了半点“王小波门下走狗” 的意思。从某种程度来说，Ann Demeulemeester和她20年不变的暗黑设计风格，确有种“驱人为狗”的魅力。

有许多种方法可以“人间蒸发”：切断一切通讯设备、易容、销毁所有身份证明以及档案……然而对于时装界鼎鼎大名的“奥地利剪刀手”Helmut Lang来说，只需要将手中49%的品牌股份转让给Prada集团，便轻而易举地消失在人间。数间Helmut Lang boutique也紧随其后，人去楼空。毕竟Helmut Lang绝非小人物、小把戏，他见证了时装界最好的30年。

尽管，在Prada掌控的最后6年时间里，Helmut Lang的设计越来越乏善可陈，仅在2004春夏季回光返照了一回。但在Helmut Lang品牌被推进焚化炉的那一刻，仍旧唤起了所有时装精们的“怀乡”之情。

事实上，日本大众时装品牌Theory以及Uniqlo的母公司Link Theory以3百万欧元的价格接过了这只烫手的山芋，并信誓旦旦地要在2007春夏季，再现Helmut Lang昔时的风光。

Helmut Lang本人早在去年2月便“人间蒸发”了，那躺在砧板上任人鱼肉的Helmut Lang品牌却不可能等来救世主。据原先的传说，纽约前卫男装品牌Cloak的设计师Alexandre Plokhov将接替Helmut Lang本人出任品牌创意总监，倒给人一线希望。只是Link Theory的战略已定，Helmut Lang将不再以奢侈品牌的面貌示人。Alexandre Plokhov有无用武之地依旧悬而未决，一切只待5月底正式揭晓创意总监的最终人选。

草草交掉功课的2005秋冬季系列绝对是Helmut Lang本人的绝唱。看着www.helmutlang.com那一片空白的页面，就仿似一块雪白的大床单，从头到脚地盖住了那曾经热烈活过的Helmut Lang。

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